Мы давно привыкли к тому, что Беларусь — это страна лесов, полей и рек. Но есть ли у нас природные объекты, которые для этих мест полнейшая экзотика? Мы старательно искали и все-таки нашли такие белорусские чудеса природы, о которых не знали даже географы, с которыми нам доводилось общаться.

Водопад: искали выгоду — нашли любовь
Если постоять под водой три раза и «пагукаць» девушку, она будет твоей навеки
Миорский район. Проезжаем деревню Суромщину и через несколько километров сворачиваем на проселочную дорогу. На рыхлом, подтаявшем снегу следы от нашего уазика единственные — на легковой машине до пункта нашего назначения зимой не добраться. Наконец выключаем мотор и спускаемся к Вяте. Пробираемся через снежные наносы и за 500 метров от реки слышим шум. Это не ветер, как может показаться сначала. Это водопад.

Отсюда до границы с Латвией — три километра, до Даугавпилса — семьдесят. Мои проводники в этих краях — семидесятидвухлетний житель деревни Идолто Альфред Тычко и начальник отдела физкультуры, спорта и туризма Миорского райисполкома Александр Жук.
— Вось бачыце рэшткі будынка на тым беразе? — показывает рукой Альфред Тычко. — Гэта была папяровая фабрыка, якую ў пачатку мінулага стагоддзя адкрыў Альгерд Аскерка, уладальнік гэтых зямель. Выпускалі ўпаковачную паперу і кардон, гэта было выгадна. А каб фабрыка працавала, неабходна была электрычнасць. Трэба было падняць узровень вады, пусціць яе ў канал і заставіць круціцца турбіну. Так і з’явіўся вадапад: яго проста злажылі з камення і ў патрэбны момант закрывалі застаўні і накіроўвалі раку ў канал.
Благодаря предпринимательскому чутью Альгерда Аскерко в Беларуси появился водопад. Пусть он и рукотворный, но любой географ назовет его именно так, ведь водопадом считается место на реке, откуда вода падает с высоты от одного метра. А «рост» этого чуда на Вяте — больше двух метров, ширина — около десяти.
Мы спускаемся по берегу вниз и, держась за деревья, идем к водопаду.
— Там внутри есть ниша, ныряешь туда — и можно стоять, прислонившись к стенке, а вода падает перед тобой, — рассказывает Александр Жук. — Ощущения такие, что не передать словами.

Тем, кто хочет побывать «внутри» водопада, нужно крепко держать свои купальники. Течение такое сильное, что они слетают с человека буквально за секунду.
К нам присоединяется местный житель Александр Балюй. По местной легенде благодаря водопаду он встретил свою жену.
— В Суромщине жил мой дед Володя, — со смехом вспоминает Александр Балюй. — Вот он мне как-то сказал, что если зайти под водопад три раза, посидеть там и «пагукаць» девушку, то она тебе не только улыбнется, но будет твоя навеки. Ну я так три раза сделал и, как говорю, «поймал под водопадом»: поехал вскоре в Браслав и познакомился с будущей женой, мы вместе уже 23 года.
Девушек Александр Балюй здесь больше не «гукает», но зато любит порыбачить. Рыба идет из Западной Двины и упирается в двухметровую преграду. Водятся здесь окуни, щуки, плотва и угри, которые, кстати, умудряются преодолевать препятствия ползком по берегу. Также куницы, еноты, барсуки, а прямо перед нами на льду, припорошенном снегом, — следы бобров.

— Затым з фабрыкі зрабілі млын, ён яшчэ пры немцах працаваў, — рассказывает Альфред Тычко. — Ён быў двухпавярховы, знізу прывязвалі мяшок, а наверсе круціўся ворат — і мяшок ехаў па нахільнай. Тут быў мосцік раней, звязваў два берагі, і мы з бацькам, помню, па ім туды і пераязджалі. А потым, у 47-м годзе, тут зрабілі гідра-электрастанцыю, якая забяспечвала электрычнасцю Міёры да 60-х гадоў. Самая блізкая хата каля ракі — гэта тая, у якой жыў першы электрык, што працаваў на станцыі.
На противоположном берегу неизвестный Ромео оставил надпись красной краской: «Аня, я тебя люблю».
— Есть ли в Идолто или Суромщине Анны? — спрашиваю я.
— Канешне, і не адна, але не ўпэўнены, што гэта ім пасланне, — посмеивается Альфред Тычко. — Ім гадоў пад шэсцьдзясят—семдзясят. А моладзі тут, ведаеце, колькі летам? Палатка на палатцы стаіць!
Посмотреть на водопад, постоять под быстрой водой, порыбачить и покупаться сюда приезжают не только со всего Миорского района, но и из Полоцка, Витебска, Минска, России, Латвии. Специально для отдыхающих силами миорских лесхоза, ПМС и ПМК-55 в прошлом году здесь установили беседку, навесы, скамейки, туалет.

— Но, конечно, этого мало. Очень бы хотелось, чтобы здесь открылась турбаза, агроусадьба или какой-то другой туробъект, — рассказывает Александр Жук. — Водопад включен в областную инвестиционную программу, уже два года мы ищем инвестора, который бы создал здесь туробъект на свое усмотрение. Это живописнейшее место, но проблема в том, что отдых здесь носит сезонный характер — это лето. Второй момент — рядом нет никакой инфраструктуры.
Пока водопад ждет инвестора, который сделает огранку для этой жемчужины Миорского края. Но и сейчас он, приправленный историей и романтикой, неповторим. И совершенно не нуждается в рекомендациях.
—————————————
Кстати
Самые высокие водопады мира — Анхель в Венесуэле на реке Чурун (979 м), Тугела в ЮАР на реке Тугела (948 м) и Три сестры в Перу (914 м).
—————————————
Евгения БЕРЕЗЮК, «Р»

Пещера: чем больше знаешь — тем больше загадок
Здесь ищут подземную церковь, клад поляков, московских князей, и сокровища Наполеона
Слова «Беларусь» и «пещера» несовместимы. Но только пока ваша нога не ступала на витебские земли, а прищуренный глаз не всматривался в небольшое отверстие на крутом склоне у озера Гиньково. Этот кусочек белорусской экзотики не посоревнуется с 16-километровыми пещерами Крыма и подземными лечебницами Польши. Но зато он таит в себе множество загадок.
Озеро Гиньково — третье в стране по глубине — главный ориентир в поисках пещеры. Раскинулось между деревнями Сахновичи и Косарево, и добраться до него та еще задача: проезжаю Глубокое, Прозороки, Черневичи.
Как и ожидала, желающих проводить меня в пещеру в округе не нашлось: одни забыли дорогу, другие помнят проклятия и запреты детства, третьи и вовсе не видят смысла показывать «просто холмик».
Часть горы, нарушив очертания озера, сползла вниз и получила название Провалище. После этого попасть в пещеру — проблема.

— Пещеру не найдете ни зимой, ни летом, — с порога охлаждает мой пыл учитель истории Черневичской школы Василий Ромашко. — Лет 20 назад дождливой весной пласт земли шириной метров 20 сполз вниз. После этого на поверхности земли от нее осталась маленькая дыра, как лисья нора. А вот я сам лазил школьником в 1961 году. Мы проходили метров 30, потом стенки сужались, кладки кирпича там уже не было, только потеки, как сталактиты. А потом шла ниша, как колодец: бросаешь камушек, он летит и падает только через несколько секунд. Туда мы уже не шли.
Человек не дойдет, а техника? На дороге как раз показался трактор.
— К пещере трудно подобраться, — предупреждает механизатор Александр Орлов. — Склоны крутые, по 45 градусов, все катится вниз: трактор не поможет. Тут два варианта вижу: либо в мороз по льду, либо летом, в сухую погоду, чтоб по склону не скользить. В детстве там бывал, из тьмы глаза сверкнули — и дали деру. Лисица, видно, но страху было надолго.

Равнодушие к загадочному месту разделяет большинство местных в Глубокском районе.
— Первый и последний раз я побывал в пещере в 1-м классе, — вспоминает начальник производственного участка ОАО «Черневичи» Гилярий Герасименок. — Помню, нас зашло туда много пацанят, места всем хватало. Там был ход, метров 10—15, выложен кирпичом, доходили до чего-то типа круглого люка. Мы, дети, могли бы туда пролезть, но без фонариков побоялись. После этого родители и наставники нас крепко ругали и категорически запретили туда ходить.

Старожилы говорят, что давным-давно на горе стояла церковь, а потом провалилась под землю. А пещера — оставшийся от церкви святой ход, который вел в лес. Впрочем, легенды не ограничиваются только темой религии. Говорят о варшавских паннах, которые припрятали здесь во время разделов Речи Посполитой свои богатства. В войну в пещере прятались от немцев евреи, которые тоже оставили там сокровища. Есть версии, что здесь есть запасы оружия со времен Гражданской войны или даже клад самого Наполеона.
После долгих поисков нашелся проводник — животновод ОАО «Черневичи» Николай Матиевский. Овраги, крутые склоны, разыгравшаяся, как назло, метель — все против нас.

— Мы с ребятами ходили в пещеру с факелами и доходили до тех мест, пока они не затухали. Шли в полный рост, вокруг все выложено кирпичом. Значит, к этой части тоннеля приложил руку человек. А потом кладка заканчивалась, — по пути рассказывает проводник.
Из разговора узнаю, что не обошли пещеру и геологи. В конце 70-х, в разгар гонки вооружений, сюда наведалась группа военных исследователей из тогдашнего Ленинграда. После осмотра пещеры их решение навело страху на всю округу: ближайшие деревни отселить, все обнести колючей проволокой и строить военный завод. Видимо, в пещере нашли залежи алюминия. Именно эти военные перед отъездом взорвали вход в пещеру, чтобы не лазили без дела. Но в то время местным ничего не говорили.

— Когда копали землю в деревне возле Прозорокского костела, нашли еще один вымурованный кирпичами тоннель. Может, он связан с пещерным ходом, — предполагает Николай Васильевич.
Ноги не слушаются, сапоги скользят вниз. Вверх по склону, метров 30 от берега, — глинистый холмик. Вот она, пещера! Пропустить ее, да еще под снегом, легко. Сейчас все заросло лозой да орешником. Смахнули снег, заглядываем в маленькое отверстие — сырость и темнота… Пролезть туда, да еще в зимней куртке, сейчас практически невозможно.
Некоторые говорят, что рядом еще три маленькие пещеры. Есть история, что самая большая была ближе к воде, потом ее засыпало оползнем, и все мои собеседники видели просто часть подземного коридора, который вел в нее. В общем, чем больше узнаешь о пещере и здешних местах, тем больше запутываешься.

Не раз в дом местного учителя географии Виктора Норко наведывались черные копатели. Мол, покажи, где она, мы заплатим. Отказывал: мечтает о другой судьбе пещеры.
— Первое упоминание о пещере в литературе приводится в книге географа-краеведа Алексея Сапунова в 1896 году, и на тот момент ее никто не исследовал, — дает справку Виктор Михайлович. — Я приехал сюда работать в 1975 году, а через три года узнал о пещере из книги Ольги Якушко. Она пишет про длинный каменный склеп: «В склепе три узкие ниши, в которых раньше, по-видимому, стояли гробы». Что там сейчас — не знаю. Нужны исследования…
Согласна. После всего услышанного и увиденного трудно поверить, что это «просто холмик» и «просто норка». Может, наконец пришло время открывать завесы тайн и не только рассказывать легенды, а гордиться пусть и маленькой, но своей пещерой?
————————————
Кстати
Самой глубокой пещерой, куда спускался человек, признана пещера Крубера-Воронья (глубина — 2191 м). За ней идут пещеры Сарма (1760 м) и Снежная (1753 м). Все они находятся в Абхазии. А самыми протяженными пещерами мира считаются Мамонтова (627 644 м) в США, Джуэл кэйв (247 034) в США и Оптимистическая (232 000) в соседней Украине.
————————————
Виктория ТЕРЕШОНОК, «Р»

Дюна: привет с Черного континента
Местные жители до сих пор называют этот природный эксклюзив обычной горой
Африканский подарок преподнесла белорусская природа жителям деревни Мокраны Малоритского района. Примерно 10—14 тысяч лет назад здесь появилась настоящая дюна — песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.
— Еще во время поозерского оледенения равнины на северо-западе ветер переносил в нашу сторону пески, — взбираясь на дюну, рассказывает мне Олег Весенев, учитель географии Мокранской СШ. — В Мокранах его остановил лес. Так образовалась узкая гряда в форме подковы. Ее длина — 4 км, а ширина — 50—100 метров. Правда, теперь часть природного шлагбаума вырубили, а землю на его месте распахали под колхозное поле.
Поднимаемся на дюну с северной стороны. Идти сложно.
— Здесь крутой рельеф, — объясняет Олег Михайлович. — Уклон склона 25—35 градусов. К тому же эта часть восходящая.

— Ого! — удивляюсь, увидев обратную сторону дюны.
— Нисходящая часть песчаная и пологая — уклон 15 градусов, — улыбается Олег Михайлович. — Здесь практически нет деревьев, хотя «на севере» сосна на сосне растет. Зато песок очень качественный — светло-желтый, разнозернистый. В 60—90-х годах его брали для строительства и подсыпки дорог. Но когда дюну объявили памятником природы, вывозить его перестали.
Северный сосновый лес разбавляют осины и березы. Изредка они встречаются и на южной стороне. Попадаются также крушина, можжевельник, рябина. Словно ковром, восходящий и нисходящий склоны устилают мхи и лишайники.
— Тут, кстати, бобры и лисы встречаются, — улыбается собеседник.
Стоим на дюне, и кажется, что мы на одном уровне с проводами линии электропередачи.
— Подходим к гребню дюны — высшей точке, — показывает учитель. — Ее высота — 158—165 метров над уровнем моря. В среднем же абсолютная высота подошвы — 154—155 метров.

Изучать дюну начали еще при императоре Николае II, в 1902 году. Но вопреки научному названию местные жители зовут ее горой. Но у горы и дюны разный способ образования.
Неожиданно Олег Михайлович наклоняется и поднимает гильзу.
— В 1944 году немцы держали здесь серьезную оборону, — объясняет собеседник. — Поэтому тут можно найти и гильзы, и даже куски металла с немецкого дзота.
Однажды во время турпохода школьница наткнулась на мину.
— Мы срочно вызвали саперов, но снаряд времен Великой Отечественной оказался нерабочим, — вспоминает Олег Михайлович. — Потом металлоискателями они стали проверять всю дюну. Правда, из-за гильз их аппараты срабатывали на каждом шагу.
Проходим по дюне около километра.
— Еще немного и начнется украинская граница, — останавливает меня собеседник.

А вот в 9—8 столетии до нашей эры, когда о границах никто и не задумывался, вокруг дюны селились древние люди. Поэтому с гильзами тут попадаются наконечники копий, кинжалы и гарпуны.
— Теперь на Мокранской дюне люди только отдыхают, — говорит Олег Михайлович. — Вон кострища, а дальше валяется старый бампер. Дети же приходят сюда на санках и лыжах покататься.
С такой-то высоты!
— Помню, в детстве летел с дюны на лыжах и не смог разминуться с сосной, — смеется Олег Михайлович. — Потом друзьям пришлось снимать меня с дерева.
— В пустыне дюны могут передвигаться. А у нас? — интересуюсь.
— За тысячи лет эта дюна вряд ли сдвинулась с места, — рассказывает учитель. — У нас нет таких сильных ветров, как в Африке. Да и лес, хоть теперь он расположен не так близко, как когда-то, серьезная преграда для движения.

Но изменения все же произошли.
— Из-за дождей и стекающих вод стали появляться обрывы, — показывает провожатый. — Хорошо, что сосновые корни сдерживают почву.
— Овраги смогут разделить дюну на части? — спрашиваю.
— Лет через тысячу, — улыбается Олег Михайлович. — Думаю, скорее это сделают люди, решив проложить тут дорогу.
—————————————-
Кстати
Самые высокие дюны в мире находятся в пустыне Намиб в Африке. Их высота достигает 300 метров. А самая крупная европейская дюна расположена во Франции в бухте Аркашон в 60 км от Бордо. Ее высота — 107 метров.
—————————————-
Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА

РЭСПУБЛIКА